M3 (E90, E92, E93) E90 M3 FIN für Teilebestellung; Umrüstung E90 auf M3 Fahrwerksteile

Verbindung Hinterachse Karosserie. Die sind beim M3 aus Vollmaterial. Würde allerdings nicht die aus Metall nehmen, sondern eben die vom M3 - hat bei mir ein erheblichen unterschied gemacht.
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Aluminium Tonnenlager, Hinterachslager passend für BMW 1er (E8x, F2x), 2er (F2x), 3er (E9x, F3x), 4er (F3x)

Wir bieten allerlei Modifikationen an, um die Leistung deines Fahrzeugs zu steigern. Doch was ist neben der Bremse mindestens genauso wichtig wie Motorleistung? Richtig: Das Fahrwerk! Auch 1.000PS machen deinen Bimmer nicht schneller, wenn sie in Rauch verpuffen oder du beim Beschleunigen im...
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ach du meinst die den Hinterachsträger.
die werden nicht gemacht. Steht aber für die Zukunft auf der Liste. allerdings dann PU-Lager. Die alten Lager rausbekommen ist schon ein Krampf. die neuen rein geht fast nur mit einer Hydraulikpresse, wofür man ALLES abbauen muss.
Die Jungs in der Werkstatt meinten, die bauen den Stabi hinten ein, ohne den Hinterachsträger zu lösen. soll wohl gehen, weil die ganzen Lenker und die beiden Radträger/Achsschenkel eh ab sind. Darum bleibt das erst mal so. aber iwann werde ich evtl das Thema Unterbodenschutz angehen, entrosten, versiegeln, etc... dann reicht es den träger zu lösen und 10-15cm abzusenken. hab ja ne Grube mit ner kleinen Bühne darüber. das sollte rel einfach gehen. Achse lösen, wenn Auto auf dem Boden steht, Auto 10cm anheben. oder Handbremsseile und Bremsleitungen lösen, Auto weiter anheben alles machen Hinterachslager tauschen, die neuen PU-Lager sind zweiteilig und gehen rel easy rein.
Aber wie gesagt, das ist erst mal Zukunftsmusik.
 
Wir haben es selber gemacht, ohne Hydraulikpresse. Das war keine krasse Aktion. Ich würde es jetzt machen.
Meiner im Originalzustand mit M- Fahrwerk war bei > 250 extrem unangenehm. Der fing richtig an zu geigen. Das war mit den anderen Lagern einfach weg, abgesehen von präziserer Kurvenlage etc. Die originalen hohlen Lager sind nur Schrott. Glaube meine Tonnenlager waren aber einteilig???
Mein Unterboden hat null Rost. Es gibt eine Stelle wo durch ein Produktionsfehler falsch umgefalzt wurde (nur E92) - da sollte man Wachs o.ä. hinsprühen. Kann man schlecht erklären wo, ich mach mal ein Foto davon. Die Hinterachse hat leichte Korrosion, deshalb lass ich die jetzt neu Pulvern.
 
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Optionen für die Tonnenlager Hinterachsträger 2x vordere + 2x hintere:
M3: Suchergebnisse für: "33312283383"
2x 33312283382
2x 33312283383
==> 400EUR

Strongflex E90 PU-Rot (80ShA // Soll in etwa der M3 Serie entsprechen):
KIT ID: 036241B ==> 132.35EUR // 036119B - Buchsensatz Hinterachsträger Aufhängung
  • 2 x 031592B Hinterachsträger Aufhängung Tonnenlager vordere Buchse
  • 2 x 031593B Hinterachsträger Aufhängung Tonnenlager hintere Buchse

Strongflex E90 PU-Gelb (90ShA):
KIT ID: 036241A ==> 146.14EUR // 036119B - Buchsensatz Hinterachsträger Aufhängung
  • 2 x 031592A Hinterachsträger Aufhängung Tonnenlager vordere Buchse SPORT
  • 2 x 031593A Hinterachsträger Aufhängung Tonnenlager hintere Buchse SPORT
Strongflex M3 PU-Gelb (90ShA):
KIT ID: 036094A ==> 166.36EUR // 036094A: Hinterachsträger - buchsensatz SPORT
  • 2x 031592A: Hinterachsträger, Tonnenlager vordere Buchse SPORT
  • 2x 031852A: Hintere Achsträger Hintere Buchse SPORT
Powerflex Lila (80ShA):
PFR5-1220 ==> 185,21 EUR // Powerflex Buchsen Hilfsrahmen hinten, vordere Buchse für BMW E90, E91, E92 & E93 3 Series (2005-2013)
NUR die vorderen beiden
hintere müssen in Gelb genommen werden: PFR5-422 ==> 154,32 EUR (2 hintere)
SUMME: 339,53EUR

Powerflex Gelb (90ShA):
PFR5-422 ==> 154,32 EUR (2 hintere) // https://www.powerflex-deutschland.d...--hilfsrahmen-hinten-einsatz-ha-pfr5-422.html
PFR5-420 ==> 182,41 EUR (2 vordere) // https://www.powerflex-deutschland.d...3--hilfsrahmen-vorne-einsatz-ha-pfr5-420.html
SUMME: 336,73EUR

PU nehme ich allein schon wegen der Langlebigkeit und dem ENORM unkomplizierten Einbau. Ob mein bei der Preis/Leistung noch die originalen M3-Lager nimmt? Ich weiß nicht. Die 80ShA härte ist fast gleich und kostet fast die Hälfte.
 
Blue Rabbit schrieb:
Wir haben es selber gemacht, ohne Hydraulikpresse. Das war keine krasse Aktion. Ich würde es jetzt machen.
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Wie habt ihr das gemacht? mit welchem Werkzeug?

Blue Rabbit schrieb:
Meiner im Originalzustand mit M- Fahrwerk war bei > 250 extrem unangenehm. Der fing richtig an zu geigen. Das war mit den anderen Lagern einfach weg, abgesehen von präziserer Kurvenlage etc. Die originalen hohlen Lager sind nur Schrott. Glaube meine Tonnenlager waren aber einteilig???
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Originalen Lager sind auch Schrott.
Ich fahre aber das AP Gewindefahrwerk. ist ja quasi das ST X bzw KW V1. bin super zufrieden mit. Was würdest du für das KW wollen (PN)? hab das AP halt mit allem anderen eingetragen. müsste beim neuen Fahrwerk ja nochmal alles eintragen (Felgen/Fahrwerkkombi)...

Blue Rabbit schrieb:
Mein Unterboden hat null Rost. Es gibt eine Stelle wo durch ein Produktionsfehler falsch umgefalzt wurde (nur E92) - da sollte man Wachs o.ä. hinsprühen. Kann man schlecht erklären wo, ich mach mal ein Foto davon. Die Hinterachse hat leichte Korrosion, deshalb lass ich die jetzt neu Pulvern.
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Ho hab bisher auch nur hier und da flugrost gesehen. nichts wirklich wildes. das war beim E46 noch ganz anders.
Hinterachseträger ist wirklich nicht schön, aber auch nicht wirklich schlimm. mal sehen...

zunächst einmal den Wagen nächste Woche begutachten, dass alles vernünftig gemacht wurde. Ich hab immer krasse Bedenken, wenn ich nicht selber am Wagen schraube. anderer Seits, bin ich heilfroh die Radlager und 20-30 18J lang festgegammelte Schrauben nicht lösen zu müssen... :freu2:
 
Extrem wichtig, insbesondere wenn man selbst viel schraubt, ALLE Schrauben fetten. Erstens rosten sie nicht und außerdem gammelt nichts fest. Vor allem auch die Spurstange gängig halten.
 
Blue Rabbit schrieb:
Extrem wichtig, insbesondere wenn man selbst viel schraubt, ALLE Schrauben fetten. Erstens rosten sie nicht und außerdem gammelt nichts fest. Vor allem auch die Spurstange gängig halten.
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Aber nur die, die auch gekontert sind, ansonsten können sich diese Lösen.
 
Äh... ihr fettet schrauben ein? ich denke das darf man nicht, weil das anzugsmoment im verhältnis zum denen der Schrauben nicht stimmt...
also nur den hals wo kein gewinde ist ok aber den kopf wo reibungerzeugt wird, ist das schon .... naja.... oder ballert ihr überall Loctite dran?
 
silverSl!DE schrieb:
Äh... ihr fettet schrauben ein? ich denke das darf man nicht, weil das anzugsmoment im verhältnis zum denen der Schrauben nicht stimmt...
also nur den hals wo kein gewinde ist ok aber den kopf wo reibungerzeugt wird, ist das schon .... naja.... oder ballert ihr überall Loctite dran?
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So ist es. Deshalb höchstens nur dort, wo es auch gekontert ist (Spurstange zum Beispiel).

Aber so den Querlenker, würde ich niemals am Schenkel oder Achse fetten.

Jedem das seine.
Aber rein technisch ist es nicht gut.
 
Was sagen den die Maschis hier. Habe doch einige hier erfolgreich MaschBau hinter sich gebracht.
 
silverSl!DE schrieb:
Äh... ihr fettet schrauben ein? ich denke das darf man nicht, weil das anzugsmoment im verhältnis zum denen der Schrauben nicht stimmt...
also nur den hals wo kein gewinde ist ok aber den kopf wo reibungerzeugt wird, ist das schon .... naja.... oder ballert ihr überall Loctite dran?
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Alle "normalen" , also Zylinderkopfschrauben oder so natürlich nicht, bzw. Solche die auch nicht festgammeln. Alles was Witterung ausgesetzt ist, Unterbodenschrauben ...
 
Und die Schmidt ihr komplett ein? Womit?
Oder 1x mit WD40(verfliegt) oder Balistol einsprühen. Oder richtig Seilfett dran. Oder erst alles montieren, nach drehmoment anziehen und DANN VON AUẞEN einfetten?

Schrauben einfetten hört sich fur mich so nach Sakrileg an...:biggrin:
 
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